捻度通常不是均匀地分配在整根纱上。测试捻度时要离开1 m取样，在规定的张力下，夹住一定长度试样的两端，旋转试样一端，退去纱线试样的捻度，直到被测纱线的构成单元平行。根据退去纱线捻度所需转数求得纱线的捻度。

将纱线拉伸到断裂时,发现断裂截面上并不是所有纤维都断裂,而是一部份纤维断裂,另一部份纤维滑脱,且断裂的那部份纤维也不是同时断裂,这种断裂性能和单纱强力与纱的捻度有着密切的关系,随着捻度的增加,纱线强力继续增加,但到一定捻度之后,继续加捻度,强力反而下降,有利方面是捻度增加,纤维间摩擦阻力增加,使在断裂过程中强力的成分增加,不利方面是捻度增加,纤维与纱条轴线的倾角加大纤维强力在纱条轴向能承受的分力降低,而且捻度过大会增加纱条内外纤维应力分布不匀,加剧纤维断裂的不同时性,使强力随捻度增大而增大,两者相等时强力zui大,这时捻度为临界捻度,与临界捻度相对应的捻系数称为临界系数.捻度增加,捻回角度增大,光向旁边侧面反射,光泽差、手感差,反之手感软,但捻度过小发生毛羽、手感松,光泽不一定好。

捻系数及捻向主决于zui后产品的质量要求,不同用途捻系数不同,捻向视成品及后加工的需要而定,为了减少纱线机上翻改和操作的不便,一般皆为Z捻向。如纤维长度长、细度细、品级高之棉花,捻系数可较少,细号纱比粗号纱捻系数大.伸长率为棉纱在一定拉伸负荷下,棉纱受到拉伸而伸长,其长度称为总伸长,当负荷去除后,被拉伸的棉纱很快回缩,而不能回复到原来长度这个可缩的长度,为弹性伸长,即弹性伸长与总伸长之百分比,纱的弹性随着捻度的增加而增大,但到一定捻度后开始下降,一般采用捻度接近于弹性zui大的捻度范围。

常用捻系数，梳织经纱较高，而针织一般较低，约3.5-3.6。因纱线之用途各异，有不同之捻系数纱线产品，按日本纺织计算数据，分为：普通捻=4.0(捻系数)，松捻=3.4(捻系数)，特别松捻=1.32-2.8(捻系数)，强捻=5.0-5.4(捻系数)，特别强捻=5.0-6.5(捻系数)。高捻纱一般要经过蒸纱工序才能编织用，有时更需加装解扭器才能编织。

捻度或捻系数是影响纱线多种性能的综合参数，它不仅与单纱断裂强力、单纱断裂伸长率紧密相关，还影响到纱线纱线线密度、条干均匀度CV%、粗节、细节、棉结、毛羽等诸多因素；这些因素因纱线加捻度程度不同，发生不同趋势的变化。因此，在正常的纱线捻度工艺调整中，不仅要注意捻度、单纱断裂强力、单纱断裂伸长率的变化，还要注意到纱线整体质量因此发生的趋势不同的相应变化，这是加强全面质量管理，满足客户需求的重要条件。